指南宮で出会ったカスミさん

ここ数年、日本に明るい未来はないなあと感じている。特に昨年あたりからは、「おかしな国になっちゃったなあ」と思っている。それを思うたびに、台湾の指南宮で出会ったカスミさんを思い出す。

「指南宮」は山腹に建つ純中国式建築の道教の廟である。創建は1891年というから、すでに120年の歴史を持っている。かなりの規模の廟で、多くの信者がいるそうだ。市街地からバスに乗っていったのだが、その揺れが心地よくてすっかり熟睡してしまい、どの程度で着いたか分からない。おそらく、4、50分は揺られていたと思う。

バスを降りてからも、すぐには着きません。ノスタルジックなアーケードを歩き、それと共にまだ山を上がって行くのです。廟が視界に入っても、急な階段に目が眩みそうです。が、上ってしまうと、頑張って登ってきて良かった、そう思わせてくれる爽快感と廟の荘厳さがあります。

カスミさんと出会ったのは、指南宮をゆっくり数時間かけて堪能し、帰ろうとバス停まで降りて来て乗り込んだそのバスの中でした。バスの運転手が自国語しか話せず、助け舟を出してくれたのがカスミさん。カスミさんは台湾の人だけど、日本語がとても流暢。しかも標準語でした。

カスミさんは、かつて日本人の教師に習い、日本に留学した経験もあるという。カスミという名は、どうやらその教師がつけてくれたものらしい。台湾名が「彩霞」さんだから、その一文字を取ったようだ。

すっかり打ち解けたわたしたちは、市街地で降りたら一緒に歩こうということになった。街へ到着した頃にはもう暮色が降りていて、小腹が空いていたわたしたち。カスミさんお勧めの「シェンタンエン」を食べにお店に入った。湯の中に浮かんだ白玉はほどよい塩味で、噛むと中から甘い餡が口の中へ飛び出してきた。何とも言えない味わいで、台湾へ行ったらまた食べたいと、いまでも思っている。カスミさんがごちそうしてくれたから、なお美味しく感じたのかもしれない。

さて、カスミさんが習っていた日本人の教師が明瞭かつ熱心な先生だったらしく、彼女の言動から恩師としてとても慕っているのが窺えた。カスミさんはのちに、教師になっている。

その先生のおかげで同級生たちと数ヶ月の日本への短期留学も叶ったそうだ。カスミさんたちが、10代の頃のことである。
その後、日本人との縁談が持ち上がった。教師が勧めてくれた確かな筋の人であったらしいが、いかんせんカスミさんは一人っ子。結婚したら日本へ移住しなければならない。両親に猛反対され、泣く泣く諦めたのだという。

だが、カスミさんはその後、一人で日本へ向かう一大決心をする。もう一度日本の地を踏んで、自分の足で歩いて自分の目で確かめて、それから将来のことを決めよう、そう決心したのである。当時は飛行機なんぞあるはずもなく、船での航海となる。台湾から神戸港まで、28日ほどを要したそうだ。

次に台湾に来て折り返し神戸へ帰る「高千穂丸」に乗船する計画を立てた。1934年のことである。もうすぐ春が訪れようかという3月、その船はアメリカ軍の魚雷を受け、沈没した。以来、台湾と日本を往来する船旅の船舶は姿を消した。太平洋戦争のまっただ中であった。カスミさんの渡日は、かなわなくなった。

カスミさんは、ひとり言のようにぽつりとつぶやいた。
「あの時、日本に行っていれば・・・」

カスミさんたちの年代の人からすれば、発展が違い過ぎた。日本はその後経済大国になり開発した商品は世界中で売られその技術や能力を高く評価された。
ただ、それら日本が誇りにしてきたものはすでに音を立てて崩れかけている。すでに崩れてしまっているかもしれない。わたしのイメージする将来の日本には、何もない。それに引き換え、台湾はこれから伸びていく国であろうし、人々の活気も繋がり方も、何から何まで日本と違う。

わたしは「カスミさん、台湾で良かったですよ。いえ、台湾“が”良かったですよ」と返した。
カスミさんは「本当にそう思う?」と言って、それまで長いあいだ背負い続けてきた重い荷物を降ろしたかのようにホッとした表情になってほんの少しだけ白い歯を見せた。

LCC(Low Cost Carrier)の時代

わたしが「エア・アジア」を知ったのは、ほんの1年前。クアラルンプール(マレーシア)からブルネイ王国へ行くための交通を模索していた時にネットで見つけた。あまりに安くて不安になり、その時はロイヤル・ブルネイ航空を使ったのだが年末年始ということもあって往復4万円以上したのを覚えている。それに対してエア・アジアは1万円程度だった。不安になる気持ちも分かってもらえるだろうか。

その時をきっかけにちょくちょくエア・アジアのサイトを覗くようになった。徹底したコストの削減で、とにかく安い。マレーシアの格安航空会社で、最も近いシンガポールへは毎日多くの便を出しているのだが、時間帯やその日の混み具合によって10RM(約300円)なんて料金がある時もある。ただしこれはフライトのためだけの料金であり、これに空港税や預け入れ荷物に対するコスト(重量によって料金が違う)、飲食物、フライトがキャンセルになった場合の保険料など、必要なものをチョイスして組み合わせると、3000円から5000円というところか。それでも安い。

こういう格安航空会社はいまや世界で増えつつあり、ヨーロッパやアメリカでもある。アジアでほかにシンガポールのタイガーエアウエイズや、ジェットスターの運営するジェットスター・アジアもある。

「タイガー・エアウェイズ」
日本には数年前、スカイマークができたがあれは安いといっても大きな差はなく、なのに空港でのボーディングゲートがやたら遠かったりフライトキャンセルが続いたりで、お得感は全く感じられず使わなかった。

ゲートが遠いという意味では、格安航空会社はいずれもそうだと思ったほうがいい。たとえばシンガポールでは、出発ゲートは日航などと同じターミナルだが、到着が別の場所にあるターミナルで、空港内の無料バスでの移動をしなければならない。ヨーロッパでは、街中からバスで2時間もかかる田舎まで行かないといけないターミナルもあるらしい。その代わり、料金がうんと安い。マレーシアのクアラルンプールでは出発も到着もターミナルは通常の国際空港ターミナルから車で2、30分の距離にある。

つまり、たとえば日本からクアラを経由して乗り継ぎにアジアの格安航空会社を使ってブルネイへ行く場合、クアラルンプール国際線ターミナルに到着したらいったん入国して預け入れ荷物を受け取り、LCCT(ロー・コスト・キャリア・ターミナル)へタクシーなりバスなりで移動、カウンターへ行ってチェックインと荷物の預け入れを行うという手はずになる。

「クアラルンプールのLCCT」

しかもこのLCCTは、ターミナルと飛行機を繋ぐゲートなぞない。ターミナル内移動のためのバスもない。乗客はボーディングタイムになると、徒歩で飛行機に向かう。通路に屋根はあるけど、面倒である。だけど、LCCTはいつもすごい混雑である。人気の高さが窺える。運賃の安さがまずあり、次に徹底した合理的な料金体系がある。たとえば預け入れ荷物がなければそのための料金を取られないし、預け入れ荷物があっても軽ければ安い。食事だって航空会社おしきせのマズい機内食を食べさせられるより、自分でチョイスして買うほうがいい。しかも、エア・アジアあたりは燃油サーチャージを取らない。

さらに驚いたのは、CAの良さである。みんな若くて可愛く、快活で機転も利く。行動も素早い。とても気持ち良く過ごすことができた。日本の航空会社のCAも、見習いに行くといい。慇懃さや馬鹿丁寧さはもうけっこうだ。

日本政府を外国は信じるか

わたしは、JALグローバル会員です。
以前はJALグローバル会員とANAスーパーフライヤーズ会員のどちらにもなることができて、二つとも持つ必要はないだろうという判断から、国際線、国内線ともに強かったJALを選んだのでした。こんな日が来るとはまさか思わずに、ステイタスもサファイアクラスを維持しております(笑)。

JALがデルタの申し入れに従ってスカイチームに移行したら、顧客離れはますます進むでしょうな。北米路線に強くなったとしても、オセアニア路線が自社以外なくなるし、アジア路線に便利だったキャセイとも離れてしまうからです。特に関西人にとってこれは大きい。シンガポールやマレーシアなどの路線は、日系はいまや成田経由ばかりで遠回りをしなくちゃいけない。関空からの中国を除くアジア直行路線は、多くはANAの加盟するスターアライアンス。だけどJALがワンワールドならキャセイを使えたわけです。それがなくなるなら、アジアを楽しみたい人にとって利点は半減どころですまなくなるのです。

それにしても、頼りない政府ですね。方向性は二転三転し、しかも中小企業を立て直すために結成された企業再生支援機構がJALのような大企業を立て直すだけの体力と知力があるのか何も見えて来ないし、報道で知る限りではどうも性急で時には短絡的にさえ感じられるし、しかも独善的で一方的にも感じることがある。それこそ親方日の丸的な思考の集団ではないかと感じる面が多々見え隠れする。

いまだ私的整理を何とかしてできなかったのかと思う気持ちも少々残るが、次々と明らかになるJALの負債を知るにつれ、法的整理で良かったのだと思う。ただ、減資99%にして、上場を維持すべきだったとは思う。

オーナー企業じゃないことと、優待券をささやかな楽しみとして持っていた個人投資家が多いこと。また、ほんの数年前に増資をしてすでに株主に迷惑をかけていること。もうずいぶん配当なんてなかったこと。それに、メガバンクなどJAL株を持つ銀行は債権放棄を余儀なくされたうえに株まで無価値化させられて、それはそれぞれの銀行の預金者に対して迷惑をかけることにもなる。「国民に迷惑をかけている」と株式会社の仮面をかぶった国はきれいごとを言うが、ではJALにJASや地方路線を押し付けてきた国としての責任は誰がとるのか。

そしてもう一つ、これが上場を維持すべきだったと思う最大の理由だが、「マーケットにJALの名がある」ことの重要さを感じるからである。政府がバックアップすると言いその生の声を見聞きしている日本国民でさえ半信半疑なのに、総理大臣も内閣もコロコロ変わる国(政府)の言うことを、外国がどれほど信頼してくれるものか甚だ疑問である。

JALが東京地裁に更生法を申請した翌日の今日(20日)、異なる国の友人二人から、電話とメールが届いた。その二人とも口を揃えて言ったのが、「政府は日航を支援すると思っていた」だった。
　これはとりもなおさず、日航の破綻が外国でどう報道されているかを意味している。

HAPPY NEW YEAR!!

HAPPY NEW YEAR!!

「香港のクリスマス装飾」

2009年は過去最多回数の旅に出た。そのなかでも深く記憶に残りそうなのは、10歳の甥っ子と行ったカナダ・アメリカの旅である。楽しかったことはもちろんだが、子供を連れての海外旅行なんて初めてて終始緊張していたし、親子ではないのに二人きりで旅をしているからカナダでもアメリカでも入国の際はわたしが人身売買でもする悪人のように疑われ、イミグレーションをふつうに通過できないハプニングまであった。

しっかし、嬉しい出来事も多々あり。なかでも最大のヒットは、これ!

仕事でお世話になっていた方のご厚意により、ヤンキーススタジアムで松井秀喜選手にお会いできたのだ。関係者しか入れない場所に入り、ボールにサインをいただき、記念撮影まで!　この年、松井選手はMVPを取ったし、ヤンキース最後の年ともなった。あとになってみれば、「ヤンキースの松井選手」に会えるラスト・チャンスとなったのだから、なおのこと感慨深い。

旅では日本と違うさまざまな文化や歴史にも触れられるし、何よりも実にさまざまな人との出会いもある。2009年最後にはマレーシアで、発展著しい国アブダビのエティハド航空(今年より日本にも就航する)のパイロットと知り合った。こんな出会いは、ほぼ旅先でしかあり得ない。

今年も「何か」を求めて、出来る限り旅に出ようと思う。少しずつ変わっていっている自分を知って、それがおもしろいから。

そんなわけで今年もブログの更新はできたりできなかったりするだろうけど、本年もよろしくお願いします。

Kaiser Willhelm Gedachtniskirche in Berlin (カイザー・ウィルヘルム教会)

ベルリンの街の中でも賑わっている「Zoologischer Garten」駅(通称、ズー駅)を出ると、比較的すぐに「Kaiser Willhelm Gedachtniskirche in Berlin (カイザー・ウィルヘルム教会)」が視界に入る。

美しいのか美しくないのか、鑑賞する場所によって感想は異なってくる。

それもそのはずだった。
1888年に亡くなったドイツの皇帝、ウィルヘルム1世を追悼して建てられたものだという。1895年に完成したが、1943年のベルリン大空襲によって壊れた。ただ、ある程度の修復はなされ、現在は時計台と記念ホールとして使われているようだ。

この近辺は、実に賑やか。日本人の多くはこのあたりに宿を取るようである。ただ、ショッピングには楽しいが、ヨーロッパ特有の佇まいを感じたいならこのあたりへの宿泊はお勧めしない。

Berliner Mauer (ベルリンの壁) PartⅥ in Germany

駅でいうとどのあたりになるのか分からないが、ポツダム広場(Potsdamer Platz)からブラブラ歩いていると、二番目に長く残っているのがここではないかと思われる「ベルリンの壁」が目に飛び込んできた。
「East Side Gallery」と違ってなんのペイントも施されておらず、つまりは20年前に崩壊した時そのままで残されているのではないかと思われる。

「崩壊」(Mauefall)という言葉はものや事象が壊れたことによってそこにあった正なるものが崩れるような印象をもたらすが、ことベルリンの壁に至ってはこれによって多くの人々がごく当たり前に生きる幸せを取り戻した。当時の東ドイツ政府のスポークスマンの(ああ勘違い発表)が元で崩壊するに至った。この御仁、推測するに、イケイケドンドンな性格をしていたんじゃなかろうか(笑)。

ベルリンを走る地下鉄の車窓には、「Brandenburger Tor(ブランデンブルク門)」が描かれている。

2009年11月9日、ベルリンの壁崩壊から20年を迎えた。

Potsdamer Platz (ポツダム広場) in Berlin , Germany

「Potsdamer Platz(ポツダム広場)」は駅名にもなっている広場である。かのポツダム宣言が行われた場所ではない。ポツダム宣言はベルリンの西南にあるポツダムで行われた。それは駅名でいうなら「Potsdam Hbf」である。

このポツダム広場はベルリンの中でも近代ビルによって都会化した地域で、国際三大映画祭が開催される「ベルリン国際映画祭」もここで行われる。上の写真は、今年がベルリンの壁が崩壊して20年ということで、壁の破片や当時の写真などが展示されていた場面である。

このポツダム広場はベルリンが東西に分断された時、アメリカ、イギリス、ソ連軍の、それぞれの占領地域の境界という何ともややこしい地点となった。そしてその境界線上に、ベルリンの壁がつくられた。

ベルリンに残っている「ベルリンの壁」はもはやとても少ない。が、この広場からブラブラ歩いていると、実に“生々しい”ベルリンの壁に出くわした。続きは明日。

Pariser Platz (パリ広場) in Berlin , Germany

ブランデンブルク門前に広がる、「Pariser Platz(パリ広場)」。ベルリンが東西に分断されていた頃の暗鬱な雰囲気は微塵も残っておらず、観光客で賑わっている。この案内板の上にある熊のマークは、ベルリンの市章である。

門の上部にある「女神ヴィクトリアと四頭立ての馬車」が向いている方向がパリ広場で、かつて東ベルリン側であった。反対側に伸びているのは「6月17日通り」である。東ベルリンで起きた反政府デモが鎮圧された日である。

ブランデンブルク門のあたりには、観光客用のこんな可愛い自転車が。

自転車王国(?)ベルリンには、こんなにおもしろい自転車もある。家族みんなで楽しめる。

もちろん、欧州の観光地にはつきものの馬車も。

パリ広場には、「Hotel Adlon Kempinski Berlin」ホテルがある。五つ星ホテルで、当時の皇帝ウィルヘルム二世の希望によって1907年に建てられた。1945年に大規模な火災があり、最終的に1984年に取り壊されたが、東西ドイツが統一されたのちの1997年、国民の願いにより再建されたという。泊まりたかったけど、一泊5万円。一人で泊まるには高過ぎる(笑)。

このホテルを見てあらためて感じたのが、欧州は歴史や調和をとても重んじていること。だからこのホテルを再建するにしても「再現」の形で建設したし、周囲の建物にしても新しいものであっても外観も高さも調和が保たれている。ドイツは欧州の中でも比較的、近代的な建物が多いとされるが、だから違和感を感じないし、美しい。

街灯一つとっても欧州のエスプリが効いているし、やはり周囲と調和が保たれている。

Brandenburger Tor (ブランデンブルク門) in Berlin , Germany

「Brandenburger Tor(ブランデンブルク門)」は、パリ広場に面して建つベルリンのシンボルだ。1791年建立。砂岩で造られた、いと美しき門である。壁面にある彫刻が芸術品としての価値をなお一層、高めている。

ベルリンはその昔、城壁に囲まれた都市であったが、いずれその城壁が取り壊されていったなか、18あった門のうちただ一つ保存された門がブランデンブルク門である。

この門が完成した直後にベルリンはナポレオン・ボナパルトに征服され、そののちナポレオンはこの門の上部に凛として立つ「ヴィクトリア像」をフランスへ持ち帰ってしまった。イタリアでもそんなことしてたな、ナポレオンくん。

このヴィクトリア像がベルリンに戻ってきたのは、ナポレオンがウォーターローの戦争に破れ、プロシャ軍がパリを占領したのちである。広場は「パリ広場」と呼ばれるようになり、ヴィクトリア像が手にしていた杖には勝利を記念した十字紋章が設置された。見えますかな。

ただしこの十字紋章、第二次世界大戦後には取り外されてしまった。
現在のパリ広場側は東西に分断されたベルリンの東ベルリンにあたり、ヴィクトリア像はその手に平和の象徴を示すオリーヴの枝を持たされたそうだ。掲げるのが十字の紋章に戻ったのは、ペルリンの壁が崩壊したのちである。

なお、第二次大戦後のベルリンが東西に分断された頃、このブランデンブルク門のすぐそばを東西の境界線が走っており、「ベルリンの壁」が造られたあとそれまで可能であった東西の往来はできなくなってしまった。
この美しい壁を哀しい思いで見上げていた東ベルリンの住民たちの心中はいかばかりだったか。

現在はパリ広場の反対側は緑豊かな通り(6月17日通り)になっているが、当時の写真を見ると草一本ない地面が広がるばかりでそのあまりの殺風景さが心まで冷え冷えとさせるようだった。

「女神ヴィクトリアを乗せた四頭立て馬車」

Berliner Mauer (ベルリンの壁) PartⅢ in Germany

ベルリン市内で最も「ベルリンの壁」が多く残っている、イースト・サイド・ギャラリー。鉄道の「Warschauer strasse」駅から「Ostbahnhof」駅までのおよそ1.3kmの間、壁が続いている。その背面には、大きな「Supree」川がゆったりと流れている。全長400kmのこの川には時折、遊覧船も姿を見せる。あまりにのどかな風景で、かつての暗さは微塵も想像できない。東西に分かれていた頃のベルリンを語るのは、壁だけである。

「East Side Gallery」より

有名な、ホーネッカー(右)とブレジネフ(左)のキスシーンが、写真と絵になって装飾されている。ホーネッカーは旧東ドイツの国家評議会議長、ブレジネフは旧ソ連共産党書記長。このキスはベルリンの壁が崩壊する以前の1979年にあった、本当のシーンである。当時の共産諸国では、首脳同士が挨拶する時、キスが習わしになっていたんだそうだ。ほっぺならまだしもねえ・・・(笑)。

このイースト・サイド・ギャラリーはドイツ国内外のアーティストが集まって描いたものらしいが、これだけは絵の意図するところがが分からなかった。なぜに富士山。

壁は屋外であるからして、時とともに風化してゆく。不埒な者による落書きもけっこうあるようだ。それで修復したり新たに描いたりということが、いまも続けられている。

ブランデンブルク門を描いたものもあった。
電車に乗って、いざ門へ。